Большой исход дизайнеров: о чем говорят последние кадровые перестановки в брендах
Постоянные кадровые перестановки в брендах, кажется, стали для всей индустрии обыденностью. Редкий сезон проходит без пары-тройки (а то и целого десятка) увольнений и назначений. Если еще каких-нибудь десять лет назад постоянное чередование креативных директоров в брендах было принято называть «музыкальными стульями», то сегодня оно уже больше походит на броуновское движение без конкретного направления и конечной цели. Но иные перемены все-таки заставляют всю индустрию встрепенуться. Именно так произошло с ушедшим на «пенсию» Дрисом Ван Нотеном. В марте дизайнер объявил, что покидает собственный бренд, чтобы дать дорогу молодым. Кейс во всех смыслах уникальный. Хотя бы потому что уходить Дрис решил на собственных условиях и по своему желанию. И это в индустрии, где дизайнеров принято либо с позором выставлять за дверь за ненадобностью, либо с почестями провожать, что называется, в последний путь. И, к счастью, кейсов, подобных ситуации Дриса, становится больше.
Самый наглядный из относительно недавних — случай Тома Форда. Уход дизайнера из бренда собственного имени явно был спланированным: Форд даже успел поучаствовать в выборе преемника. Итог: довольны все. Новые владельцы продолжили бизнес, Питер Хоукингс получил повышение, а сам Том ушел на заслуженный отдых и готов всецело отдаться кинематографу. О дальнейших планах на жизнь Пьерпаоло Пиччоли мы пока ничего не знаем, но из Valentino его тоже проводили максимально уважительно. И бренду действительно есть за что быть дизайнеру благодарным: все-таки 16 лет успешного креативного руководства — это вам не шутки, особенно по сегодняшним меркам. И такие истории миролюбивых расставаний креативных директоров с брендами, где они проработали много лет (или даже основали их), невольно заставляют вспомнить, как на «пенсию» уходили великие дизайнеры прошлого.
Ив Сен-Лоран, продавший свой Дом Франсуа Пино и уступивший свое место Тому Форду, еще долго проклинал своего преемника во всех интервью — а до этого несколько лет безуспешно пытался продолжить то, что сам же когда-то и начал, перестав улавливать дух времени и былую хватку. Юбер де Живанши тоже ушел отнюдь не на пике славы, когда уже было понятно, что LVMH предстоит большая работа по возрождению Givenchy. Габриэль Шанель умерла в глубокой старости практически за работой — как, кстати, и ее преемник Карл Лагерфельд. Кристобаль Баленсиага со скандалом закрыл свой Дом одним днем, заявив, что ему больше некого одевать — и еще несколько лет после этого судился с попавшими под неожиданное сокращение сотрудниками. Короче говоря, уйти по-хорошему, без скандалов, финансовых трудностей и даже трагедий не удалось почти никому. И, похоже, следующее поколение больших дизайнеров извлекло из опыта предшественников свои уроки.
И поняли, что уходить лучше все-таки по-хорошему. То есть мирно и на своих условиях. Не заставляя журналистов приходить на показы исключительно из уважения, а потом писать весьма обтекаемые обзоры коллекций. В фэшн-индустрии такое никогда не было принято. Всегда считалось, что отсюда не уходят по своей воле. А если ты все-таки захотел на законную пенсию, значит, ты сдался, не выдержал давления. Пожалуй, многое в этом отношении изменил дискурс, связанный с ментальным здоровьем и его важностью. Выяснилось, что заботиться о своем эмоциональном состоянии куда важнее, чем героически сгорать на рабочем месте до самой смерти. А возможность признать, что ты устал и хочешь сбавить темп — признак не слабости, а, напротив, силы. И, пожалуй, нужно быть действительно масштабным человеком, чтобы себе такое позволить.